Подготовка и выравнивание основания помещения

Подготовка и выравнивание основания помещения

Подготовка и выравнивание основания помещения

В жизни каждого человека приходит время, когда возникает необходимость обновить свое жилье, повысить его комфортность, то есть сделать ремонт. Одной из частей жилья, проводить ремонт которых довольно непросто – пол. К этой части помещения всегда повышенное внимание, так как это – основа, фундамент, по которому передвигается тяжелая мебель и ходят люди. Пол, в отличие от потолка и стен, является интенсивно эксплуатированной поверхностью, покрытие которой должны не только иметь привлекательный внешний вид, но и обладать высокой износостойкостью.

Любой вид пола укладывается на основание – цементно-песчаную или бетонную стяжку. Любой ремонт пола состоит из двух этапов. Первый из них – подготовка и создание идеально ровной основы для покрытия. Второй – установка того или иного вида напольного покрытия. Изначальное основание – бетонный пол – не бывает идеально ровным. Перепады поверхности в некоторых случаях могут достигать до 10 см. понятно, что качественно уложить напольное покрытие на такое основание попросту невозможно. Поэтому, заменяя старое покрытие или же устанавливая новое необходимо создать идеально ровное основание. обычно в качестве такого основания используется:

  1. цементно-песчаная стяжка;
  2. наливной пол;
  3. теплый пол. Рассмотрит такие покрытия более подробно.

Цементно-песчаная стяжка

Связывающим в цементных стяжках используется цемент, а наполнителем – щебень, керамзит, гравий или песок. Прочность такой стяжки напрямую зависит от отношения воды и цемента в растворе. Если такое соотношение завышено, что нередко делается для удобства кладки, то ее прочность сильно понизится, понадобиться больше времени для полного высыхания, будет сильная усадка. Также часто появляются микротрещины. Обычно толщина цементно-песчаной стяжки в среднем равна 5 см. если же сделать ее более тонкой, то в дальнейшем она будет отслаиваться от своего основания.

Одним из важных недостатков растворной стяжки является длительное время высыхания. Так, установка напольного покрытия возможна примерно через 28-30 дней после нанесения стяжки. Чтобы исправить такой недостаток, в наше время создаются специальные смеси, которые высыхают довольно быстро. Сделав стяжку из такой смеси, напольное покрытие можно устанавливать уже через 3-5 дней. Также нелишним будет использование эпоксидной грунтовки, которая, проникая в основание, обеспечивает защиту от воздействия влаги, находящейся в стяжке. Благодаря этому, практически любое напольное покрытие можно устанавливать на еще влажную основу. Однако цементно-песчаная стяжка не всегда обеспечивает получение идеально ровной поверхности.

Наливной пол

В наше время для выравнивания полов используется немало технологий, одной из самых надежных из них является так называемый наливной пол. Для его устройства применяют специальные смеси, которые очень быстро твердеют. С их помощью любой, даже самый неровный пол можно сделать идеально ровным.

Такая смесь представляет собой текучий быстротвердеющий состав для выравнивания поверхности. При нанесении смесь под воздействием собственного веса растекается по поверхности, заполняя все впадины. Самовыравнивающиеся материалы по сравнению с обычными растворными стяжками имеют целый ряд преимуществ. Для полного их высыхания требуется гораздо меньше времени – до 15 дней. Благодаря использованию мелкофракционного наполнителя, поверхность получается идеально гладкой, чего нельзя получить при помощи обычной стяжки. Толщина наносимого слоя в среднем равна 10 см, что очень удобно в том случае, когда помещение низкое или же требуется исправить небольшие неровности. Ходить по такой поверхности пола можно уже через 6 часов, а наносить напольное покрытие – через 12 часов.

Теплый пол

Нагревательным элементом в теплом полу может быть электрический кабель или же трубопровод, который подключается к системе отопления. Такой элемент укладывается по всей площади помещения на первичную стяжку. Далее наливается самовыравнивающая смесь, которая играет роль окончательной стяжки. Если в теплом полу используется трубопровод, то перед тем, как на них наносить раствор, трубы необходимо заполнить водой при комнатной температуре. Монолитная стяжка должна укладываться двумя слоями, что предотвращает всплывание труб. Первый слой стяжки заливается до верхней части труб, а второй – примерно на 2,5 мм выше первого. Наносить второй слой стяжки можно после хорошего схватывания первого – примерно через сутки. Все вышесказанные основные способы выравнивания пола пригодятся любому, кто решится самостоятельно сделать такую работу. Однако, несмотря на видимую простоту такого процесса, он требует наличие высокого профессионализма и навыков у того, кто будет этим заниматься, а также материалов высокого качества.

Выравнивание стен своими руками: 4 варианта решения «кривой задачи»

Ровные стены — тот идеал, который владельцы жилья очень часто не получают вместе с жильем, поэтому вынуждены создавать его самостоятельно. Как правило, даже в новостройках основания очень далеки от того, чтобы называться не совершенными, а хотя бы приемлемыми. Но если для пола или потолка можно относительно быстро найти решение, а затем претворить его в жизнь, то открытые вертикальные поверхности, занимающие большую часть площади комнаты, становятся настоящей проблемой. Выравнивание стен своими руками — одна из популярных операций, которую выбирает большинство владельцев недвижимости. Однако сначала хозяевам приходится искать оптимальный способ, который позволит отделочному материалу на преображенном основании выглядеть не просто хорошо, а безупречно.

Способы выравнивания стен

Выравнивание стен своими руками — серьезный и крайне требовательный этап капительного ремонта. Выбор метода зависит от особенностей конкретного основания, от вида материала, который был выбран в качестве отделки. С несовершенством стен помогают справиться несколько технологий.

  1. Оштукатуривание цементными и гипсовыми смесями. Для нанесения штукатурки используют шпатель и правило. Для помещений с очень неровными стенами, там, где повышена влажность, этот вариант — идеальное решение.
  2. Выравнивание шпаклевкой. Данный способ оптимален для оснований, не имеющих серьезных дефектов. Если стены имеют небольшие перепады уровня, такие же впадины или выпуклости, то лучше остановиться на этом варианте.
  3. Сооружение гипсокартонной конструкции — фальшстены. Этот вариант выбирают для оснований с серьезными перепадами (50-80 мм). Материал крепят на каркас из металлического профиля. Данный метод практически не имеет слабых мест, если не считать таковым небольшую потерю полезной площади.
  4. Бескаркасная коррекция основания гипсокартоном. В данном случае в «остове» необходимости нет. Листы фиксируют прямо на стенах с помощью клеевого состава. Эту технологию используют для небольших помещений, где важно максимальное сохранение пространства, где основание более-менее «выдерживает критику».

Два первых способа называют «мокрыми», последние два — «сухими», однако бескаркасное крепление ГКЛ относится к сухим не в полной мере, поскольку используется «мокрый» клеевой состав.

Как оценить качество поверхностей?

Прежде чем рассматривать вопрос о том, как и чем проводить операцию «Выравнивание стен своими руками», надо определить, какие дефекты имеет данное основание, насколько серьезны неровности.

Приспособления для оценки

Оценить кривизну стен можно несколькими инструментами. Самым популярным остается строительный уровень. Но у прибора есть недостаток — небольшая длина. Поэтому имеет смысл использовать других «оценщиков» — нивелир, отвес или правило.

  1. Нивелир — лазерное устройство, которое называют «уровнем», или более корректно — построителем плоскостей. Прибор максимально удобен. Он показывает ровность поверхности в нескольких плоскостях. По лучам лазерного инструмента довольно легко определить степень кривизны любого основания, а затем выставить маяки и заняться выравниванием поверхностей.
  2. Отвес — элементарный инструмент, который легко изготовить своими руками. Для его создания потребуется прочный, тонкий шнур длиной примерно 3 метра. Еще необходимо найти подходящий груз, вес которого находится в пределах 150-200 граммов. Идеален небольшой предмет, но имеющий симметричную форму.
  3. Правило — второй максимально простой «помощник», главное требование к которому одно: это достаточная длина. Идеален инструмент 2000 или 2500 мм. Такая длина даст возможность проверить стену почти до потолка, к тому же его будет удобно перемещать по диагонали. Альтернатива правилу — длинная, ровная и крепкая рейка, ее сечение — 20-50 мм.
Читать еще:  Летний душ на даче: 45 лучших дизайнерских идей с фото

Исследование строительным правилом — вариант более простой. Инструмент прикладывают к стене, затем оценивают дефекты. В тех участках, где есть зазор, его величину измеряют рулеткой (линейкой). Если просветы не очень впечатляющие, то устранить неровности можно с помощью штукатурки или шпаклевки. Когда впадины имеют большую ширину и глубину, единственным логичным вариантом будет каркасный монтаж гипсокартона.

Последний инструмент — строительный угольник, который позволит проверить перпендикулярность стен. Однако для определения отклонений его размеры должны быть довольно большими.

Как определяют необходимость использования того или иного метода? Ориентируются на размеры изъянов. После определения отклонения стен от плоскости, нахождения всех выпуклостей и впадин сначала оценивают их примерную глубину и высоту. Затем выносят окончательный вердикт. Единого мнения насчет размеров дефектов нет, поэтому лучше привести несколько рекомендаций. Одна из них — на рисунке:

Перепады, не превышающие 5-8 мм, можно относительно легко исправить с помощью строительных смесей. Несовершенства закроют слои штукатурки или (в самых простых случаях) шпаклевки. Когда дефекты и отклонения от вертикали составляют как минимум 9 мм (или более), необходимы серьезные работы. Это или оштукатуривание с использованием маяков, или монтаж гипсокартона — каркасный или бескаркасный.

Подготовка поверхностей к выравниванию

Этот этап — необходимость, если было принято решение об использовании штукатурки, которая максимально требовательна к качеству основания. Первым делом со стен удаляют декоративные отделочные материалы.

После освобождения поверхностей их всесторонне оценивают — ищут дефекты на слое старой штукатурки. И в этом случае дальнейшие действия зависят от его состояния. Если больших дефектов не обнаружено, а покрытие держится крепко, то его не трогают. Когда имеются выступы, их сбивают. Большое количество дефектов — достаточная причина для того, чтобы полностью избавится от старой штукатурки. Все дефекты устраняют, узкие трещины сначала расширяют, потом основание ремонтируют.

Чтобы обеспечить хорошее сцепление (адгезию) разнородных материалов, стены предварительно подготавливают к операции. Работа зависит от особенностей основания. Кирпичная кладка требует расшивки швов — их углубления на 50-100 мм. Для бетонных поверхностей используют другой вариант — нанесение насечек, гарантирующих прочное сцепление со штукатурной смесью. Раньше такую операцию делали топором, теперь для нее выбирают «профи» — болгарку. Нормой считается примерно 100 «меток» на 1 м 2 . Для деревянных стен используют штукатурную дранку или металлическую сетку, которую крепят на основание.

В подготовку входит обработка поверхностей. Если обнаружены следы плесневого грибка, их удаляют металлическими щетками, стены обрабатывают антисептическими составами. Еще один обязательный этап — обезжиривание поверхности, так как только отсутствие пятен жира гарантирует надежную фиксацию материала. Последняя подготовительная операция — нанесение грунтовки, основание которой соответствует материалу стен и штукатурной смеси. Обработанные поверхности сушат. К этим же подготовительным мероприятиям можно отнести монтаж маяков.

Установка маяков

Для того чтобы из «безобразно кривой» поверхности сделать идеально ровную стену, в большинстве случаев необходим монтаж маяков. Чаще в этой роли выступает металлический профиль из оцинкованной стали, материал надежный и прочный.

Для монтажа ориентиров используют несколько лепешек, сделанных из штукатурки. Их фиксируют на стене, затем в состав вдавливают профили, тут же проверяя их отвесом, выставляя по уровню. Расстояние между элементами выбирается в зависимости от длины правила, которое используется при расчетах, и будет участвовать в будущей операции. После высыхания материала работу продолжают. На последнем этапе оштукатуривания металлические маяки удаляют, а пустое пространство заполняют штукатуркой.

В качестве маяков допустимо использовать брус, однако в этом случае мастер может столкнуться с трудностями. Сложно найти качественный материал, потому что из-за влажности деревянные элементы способны деформироваться, это обязательно скажется на ровности стены. Отметками могут стать полоски (комки) из штукатурки. В этом случае все элементы ровняют под уровень, затем ждут высыхания импровизированных маяков.

Установка маяков — ключевой этап, который определяет качество выравнивания. Если в работе будет допущена даже небольшая ошибка, то будет трудно надеяться на безукоризненность стен. Когда мастер допускает серьезные просчеты, возможным последствием становится повторное выравнивание, требующее полной переделки «содеянного».

Оштукатуривание основания

Выравнивание стен своими руками с помощью штукатурки станет оптимальным вариантом, если основание не имеет очень серьезных перепадов, но обнаружены небольшие дефекты. В этом случае сначала удаляют весь старый отделочный материал.

Подготовка оснований

На поверхностях железобетонных, бетонных и кирпичных конструкций, служащих основаниями для устройства или нанесения гидроизоляционного слоя, должны быть выполнены следующие работы срезка монтажных приспособлений; очистка; закругление острых углов радиусом не менее 10 мм срезкой или заполнением мастиками (раствором); промывка или обеспыливание; выравнивание поверхности (заделка швов кладки и неровностей); сушка; грунтовка.

Основания под все виды гидроизоляции должны быть ровными без выступов и впадин. Ровным основание считается в том случае, если при проверке контрольной трехметровой рейкой под ней не превышает 5 мм на горизонтальной поверхности и ь направлении вдоль уклона; и 10 мм на вертикальной поверхности и в направлении поперек уклона. Просветы допускаются только плавного очертания и не более одного на 1 м.

Поверхности оснований, подготавливаемые под изоляцию, и выступающие детали (пробки, болты и др.) предварительно очищают и огрунтовывают. При огрунтовке поверхности эмульсиями и при устройстве штукатурной цементной или холодной асфальтовой изоляции предварительное высушивание поверхностей не требуется. Огрунтовку поверхностей не производят при изоляции их цементными растворами, холодными асфальтовыми мастиками и пластиком.

При подготовке оснований под изоляцию из рулонных и мастичных материалов выполняют такие работы: заделывают швы между сборными железобетонными плитами цементно-песчаным раствором или бетоном (при отсутствии указанного класса в проекте — класса не менее 7,5); поверхность сборных железобетонных плит выравнивают путем затирки раствором на основе цемента (при отсутствии указанной в проекте — класса не менее 3,5) слоем толщиной до 5 мм или песчаным асфальтобетоном слоем толщиной до 10 мм; участки вертикальных поверхностей каменных конструкций (стен, шахт, труб и др.) оштукатуривают на высоту устройства изоляции.

При устройстве стяжек в них должны быть предусмотрены температурно-усадочные швы. Вертикальные и наклонные поверхности, изолируемые рулонным материалом, должны иметь устройства для крепления ковра.

Удалять загрязнения с поверхности железобетонных и других неметаллических конструкций рекомендуется гидросмывом (кроме строительных элементов из материалов пониженной водостойкости), пескодробеструйной обработкой, механизированным инструментом. При малых объемах работ допускается обработка вручную — стальными щетками, скребками, шпателями. При выборе способа очистки следует учитывать характер загрязнений и возможность обеспечения безопасности ведения работ.

Высолы, брызги и комки раствора и бетона, продукты коррозии и другие нежировые загрязнения удаляют механическим способом (скребками, наждачными кругами, стальными щетками) с последующей промывкой поверхности струей воды и сушкой.

Обезжиривание, т. е. удаление жировых загрязнений, производят растворителями (бензин, уайт-спирит). На загрязненное место кистью или другим способом наносят растворитель, который затем удаляют ветошью вместе с загрязнениями. Операцию повторяют в случае необходимости несколько раз. При невозможности удаления жировых пятен с помощью растворителя поверхность бетона обрабатывают двухпроцентным раствором соляной кислоты. Высолы, выступившие после этого на поверхности, сдувают сжатым воздухом или сметают щетками, поверхность промывают и сушат (ГОСТ 22753—77). Бетон, замасленный на значительную глубину, обезжирить указанными способами сложно. Замасленную часть бетона, как правило, удаляют механическим способом замежей бетонной смесью или цементно-песчаным раствором, нив ее све.,л бине проникновения жировых загрязнений в толщу Лри мал’ пятна можно удалить с поверхности наждачной

Вокруг выходящей на поверхность и ржавеющей арматуры необходимо удалить бетон, поверхность арматуры очистить от продуктов коррозии металла механическим способом или стальными щетками и заделать бетонной или растворной смесью. Перед заделкой отколов, раковин, трещин околоарматурной зоны подготавливаемые места должны быть обеспылены и увлажнены. Обеспыливание производят сжатым воздухом, волосяными щетками, вакуумными установками, пылесосами.

Читать еще:  Рисунки из проводов от бытовых приборов: необычная идея для декора

Наплывы удаляют механическим способом или с помощью молотка и зубила. Для окончательного выравнивания всей поверхности, устранения поверхностной пористости и шероховатости конструкций, постоянно воспринимающих воздействие воды, должны быть использованы цементно-песчаные смеси.

Если конструкции при эксплуатации подвергаются лишь периодическим воздействиям воды, для выравнивания их поверхности могут быть использованы полимерцементные растворы на основе пластифицированной ПВА дисперсии или стабилизированного латекса СКС-65 ГП при соотношении по массе (песок : цемент : полимер) 1:1: 0,2.

Для уменьшения количества наносимого затем лакокрасочного материала рекомендуется дополнительная шпаклевка изолируемой поверхности полимерцементным составом без заполнителя (песка). Полимерцементные составы характеризуются хорошей адгезией к бетону, гибкостью и повышенной сопротивляемостью ударным воздействиям, но их водостойкость недостаточно высока.

Если на поверхность бетонной или железобетонной конструкты нанесен штукатурный слой или стяжка, они не должны иметь раковин, трещин и других дефектов. Качество сцепления штукатурки с бетонной поверхностью контролируют приборами, визуально или простукиванием (деревянным молотком). Признаками нарушения сцепления являются вздутия, отслаивание, глухой звук или осыпание штукатурного слоя при простукивании.

При обнаружении дефектов штукатурный слой в местах его отделения от поверхности удаляют, а поверхность выравнивают.

Для заделки дефектов составы бетона и раствора приготавливают на цементе того же вида, из которого изготовлена изолируемая конструкция.

Для удаления из пор и с поверхности материала строительных конструкций избыточной влаги производят сушку. Поверхности железобетонных и кирпичных конструкций, подготовленные под гидроизоляционное покрытие, должны иметь требуемую влажность в поверхностном слое на глубине до 20 мм.

Если естественная сушка не обеспечивает требуемой влажности изоли-ремой поверхности, ее высушивают искусственно с помощью специальных нагревательных приборов (рис. 1). Процесс высушивания поверхности контролируют определением ее влажности электронным влагомером (ГОСТ 21718—84) или методом высушивания проб (ГОСТ 12730.0—78).

Монолитный бетон перед нанесением гидроизоляционных покрытий должен иметь прочность 100%. В местах заделки трещин бетон и цементно-песчаный раствор должны иметь прочность не менее 70%. Это” следует учитывать при разработке мероприятий по высушиванию поверхности конструкций: преждевременное удаление влаги и прекращение процессов гидратации отрицательно сказываются на характеристиках конструктивного бетона или штукатурного слоя.

Гидроизоляционное покрытие, особенно лакокрасочного типа, следует наносить на поверхность бетона и штукатурного слоя лишь после прекращения в них усадочных явлений. Несоблюдение этого правила приводит к нарушению сплошности покрытия.

Поверхность строительных конструкций непосредственно перед нанесением гидроизоляционного слоя должна быть обеспылена, предохранена от механических повреждений и увлажнений. Промежуток времени от окончания подготовки поверхности до нанесения первого слоя изолирующего материала не должен превышать 24 ч.

Отдельные гидроизоляционные материалы и технология их применения имеют свои особенности, которые также должны учитываться при подготовке изолируемой поверхности.

Что нужно сделать перед облицовкой? Подготовка разных поверхностей к укладке плитки

Подготовка поверхности перед облицовкой — один из главных этапов, ведь от него зависят долговечность, прочность, качество выполненной работы. Все этапы работы необходимо выполнить правильно. В данной статье подобно описано, как производится подготовка поверхности стены для дальнейших отделочных работ, даны полезные рекомендации специалистов.

Как подготовить разные виды оснований?

Современные строительные технологии дают возможность производить облицовку на различных основаниях:

  • вертикальных;
  • горизонтальных;
  • кирпичных;
  • деревянных;
  • бетонных и проч.

Вертикальное

Подготавливая вертикальные поверхности, их ровность необходимо проверять путем провешивания. Когда отклонение составляет меньше 1,5 см, то стену можно выровнять цементным раствором по армирующей сетке, которая крепится дюбелями. Мелкие неровности можно срубить либо зашпаклевать.

Если на стене есть масляные пятна, их можно удалить раствором кальцинированной соды. После очищения поверхности на ней рекомендуется сделать небольшие насечки-бороздки. Чтобы убрать из этих бороздок пыль, достаточно провести по ним обычной кистью, смоченной в воде.

Деревянное

К деревянным поверхностям нужен другой подход. Сначала они обрабатываются антисептиками. На расстоянии 10 см друг от друга набиваются небольшие деревянные брусочки толщиной 2-2,5 см. Образуется воздушная прослойка, защищающая облицовочный материал от повреждений, которые возникают при короблении древесины.

Бруски также обрабатываются антисептиком. К ним крепится гидроизоляционный материал. На гидроизоляции фиксируется мелкоячеистая армирующая сетка. По ней наносится цементно-песчаная смесь с добавлением асбеста.

После высыхания поверхность покрывается известково- или песчано-цементным раствором. Общая толщина слоя штукатурки не должна превышать 2 см.

Горизонтальное

Такое основание под облицовку должно быть без трещин, чистым, ровным, прочным. Сначала поверхность очищают стальным скребком от капель раствора, мусора, затем хорошо подметают. Ровность основания проверяется рейкой. Все мелкие трещины, дырки заделываются цементным раствором, выпуклости счищаются либо срубаются.

Масляные пятна удаляются трёхпроцентным раствором соляной кислоты. Если не помогло, этот участок основания вырубается и заполняется свежим цементным составом.

После очистки пола наносят отметки на верхней поверхности. По технологии полы укладываются относительно проектных меток, которые отмечают по нивелиру. Линейкой-уровнем отметки чистового пола переносятся в каждую комнату, отмечаются сплошной горизонтальной линией на стенах по периметру помещения. Наличие такой метки даёт возможность без проблем устанавливать маяки.

Подготавливая к облицовке бетон, плоскость требуется тщательно выверить. Вертикальные отклонения поверхности до 1 см устраняются цементным раствором без дальнейшей затирки.

Большие отклонения выравниваются цементным составом, нанесённым на мелкоячеистую металлическую сетку. Точечные небольшие выпуклости срезаются. Жирные пятна выводятся пятипроцентным раствором кальцинированной соды либо трёхпроцентным соляной кислоты.

Для лучшего сцепления основания с облицовочным материалом на бетонной поверхности можно сделать небольшие насечки. Пыль с них убирается смоченной в воде кисточкой.

Кирпичное основание под облицовку должно быть выложено «в пустошовку». Иначе требуется очистить швы от цемента на глубину до 1,5 см. После проверки отвесом и правилом поверхность корректируется раствором, а все выступающие части срезаются.

В тех местах, где были обнаружены дефекты, кирпич отбивается, а места сколов, трещины заделываются цементом. Грязь, подтёки раствора смываются водой. Если облицовка будет осуществляться на мастику, то кирпичное основание требуется оштукатурить известково-гипсовым составом.

Техника выполнения работ

Технология подготовки основания под облицовку:

  • очистка основания;
  • определение дефектов по всей площади;
  • удаление выпуклостей;
  • заделка мелких дырок, трещин цементным раствором;
  • насечка небольших бороздок, их очищение от пыли;
  • установка марок и маяков;
  • выравнивание с армирующей сеткой (при необходимости).

Цементно-песчаный раствор требуется наносить отделочным ковшом, совком или штукатурной лопаткой.

Разравнивать состав рекомендуется полутёрком, при этом не нужно его затирать: верний слой должен оставаться шероховатым для лучшего сцепления облицовки с основанием.

Материалы и инструмент

Для облицовочных работ потребуются:

  • гибкий уровень, которым проверяются, переносятся и закрепляются горизонтальные отметки;
  • деревянная рейка (длина — не менее 2 метров), чтобы определять неровности;
  • прочный шнур для фиксации горизонтального отвеса;
  • ёмкость для замешивания (большинство мастик и раствор на цементной основе быстро схватываются, поэтому лучше всего взять тару небольшого объёма);
  • алмазный стеклорез либо плиткорез;
  • рулетка для замеров;
  • небольшой молоток или топорик для нанесения насечек;
  • линейка-уровень для проверки горизонтальности маячков;
  • стальной треугольник для проверки прямых углов;
  • инструменты для нанесения и разравнивания цементной смеси;
  • металлические крестики (штырьки) для установки толщины швов;
  • деревянный брусок;
  • резиновый шпатель;
  • ветошь;
  • крепежи размером 3×50 мм, 3×60 мм для закрепления шнуров и провесов.

Приступая к облицовке, требуется обратить внимание на облицовочный материал – плитку. Применяется несколько её видов:

  • керамическая;
  • стеклянная;
  • полистирольная;
  • пластиковая;
  • минеральная;
  • из природного камня.

Приобретая плитку, нужно учитывать особенности омнования, которая будет облицовываться.

  1. Керамическая плитка — удобный, практичный облицовочный материал. Производят её из смеси глины, песка и иных природных компонентов с дальнейшим обжигом печи при очень высокой температуре. Подходит она для всех видов поверхностей.
  2. Стеклянную плитку изготавливают из отходов стекольного производства по специальной технологии с применением специальных добавок. Подходит для отделки стен внутри помещения.
  3. Полистирольная плитка – лёгкий прочный материал, производимый из термопластичных полимерных материалов с добавлением гипса, талька либо мела. Для изготовления цветной плитки в смесь добавляют органические красители, для устранения прозрачности – глушители. Чаще применяется для облицовки внутренних стен.
  4. Пластиковая плитка – облицовочный материал на основе полимерных соединений (например, винила и проч.). Используется для внутренней отделки стен и потолков.
  5. Минеральная производится из минералов, поэтому имеет высокую огнестойкость, звукопоглощаемость. Применяется для внутренней отделки помещений, в которых влажность воздуха составляет не больше 70 °C.
  6. Облицовочная плитка из природного камня чаще всего применяется для внутренней отделки стен. Получается этот материал путём распиливания кусков осадочных либо горных пород с дальнейшей шлифовкой и полировкой. Характеристики этого отделочного материала зависят от характеристик породы, из которой он изготовлен.
  7. Гранитная имеет зернисто-кристаллическую структуру. Гранит малопористый, что придаёт материалу низкую водопоглощаемость, повышая долговечность, морозостойкость материала. Поэтому такую облицовку можно использовать даже при наружных работах.
  8. Мрамор также имеет зернисто-кристаллическую структуру. Этот материал без проблем можно распилить, шлифовать, полировать. Он имеет белый, серый, красный, жёлтый, розовый и чёрный цвета, может быть с рисунком в виде прожилок или без него. А повышенная влагоустойчивость делает мрамор идеальным материалом для отделки ванных комнат.
Читать еще:  Угловые кухонные гарнитуры для маленькой кухни: фото и цены

Советы экспертов

Выполнить облицовку своими руками несложно. Советы специалистов:

  1. Если при отделке не получается уложить в ряд целое число плиток, то по углам лишнее срезается плиткорезом, алмазным стеклорезом либо болгаркой. Фрагменты, которые остаются, позже можно выложить по углам или закрыть стеллажом или шкафом.
  2. Отделочные работы нужно тщательно планировать, ведь хорошая облицовочная плитка дорогая. Покупать материал нужно с запасом не меньше 10% от общего количества на подрезку.
  3. Фактурная требует стыковки и подгонки. Её количество нужно увеличивать на 15–20% от общего объёма.
  4. Если при отделке нужно делать отверстия, для этого лучше всего воспользоваться коронкой либо балериной. Только не нужно резко нажимать на фрагмент. Это поможет избежать скалывания глазури, а края отверстия будут ровными.

Даже самые дорогие облицовочные материалы не смогут обеспечить долговечность и прочность покрытия, если на начальной стадии было плохо подготовлено основание.

Необходимо выполнить комплекс простейших работ – очистить основание от грязи и пыли, масляных пятен и других веществ, понижающих адгезию клея, устранить все неровности и придать прочность. Тогда результат долго будет радовать владельца квартиры.

Полезное видео

Видео о нюансах подготовки поверхности для укладки плитки:

Выравнивание пола — все способы и процесс пошагово

При ремонте пола до монтажа финишного покрытия часто выполняется выравнивание. Качественный ровный пол позволит обеспечить хороший внешний вид напольного покрытия, которое будет эксплуатироваться на протяжении многих лет. Выравнивание пола можно осуществить разными способами, выбор которых зависит от используемого материала для основы и напольного покрытия. Каждая из применяемых технологий имеет свои достоинства и недостатки, а также особенности выполнения. С этими нюансами необходимо ознакомиться еще до начала ремонтных работ. Подробнее о выравнивании пола своими руками и пойдет речь в данной статье.

Выравнивание пола своими руками

Для чего это нужно

Многие люди предпочитают делать ремонт своими силами, чтобы не переплачивать ремонтной бригаде за работу. Это не удивительно, ведь сейчас можно найти много полезных пошаговых инструкций по выравниванию пола. Но даже при соблюдении всех рекомендаций начинающий мастер может допустить серьезные ошибки, например, пропустить несколько шагов рабочего процесса или неправильно размешать строительный состав. Конечный результат при совершении подобных ошибок получается печальным – поверхность пола получается неровной, из-за чего выполнить монтаж ламината или керамической плитки нельзя.

Неровности пола грозят некачественной укладкой

Обратите внимание! Чтобы избежать серьезных ошибок, необходимо тщательно следовать инструкции по выравниванию пола. Качественная работа позволит сэкономить не только средства, но и время, а готовое покрытие будет украшать квартиру или дом на протяжении длительного периода.

Способы определения неровностей пола

Не секрет, что дополнительное выравнивание также может потребоваться для деревянных полов, особенно при наличии зазоров или щелей между досками. Даже если основание пола достаточно крепкое и не скрепит, все равно может понадобиться выравнивание. Процедура необходима и при установке пола на старый слой стяжки, поверхность которой со временем становится шероховатой. Выравнивание пола поможет устранить всевозможные неровности.

Зачем нужно выравнивать пол

Виды выравнивания

Если для выравнивания деревянного пола используются специальные составы на основе стекловолокна, то для цементного покрытия понадобится быстро застывающая смесь с добавлением некоторых добавок. Как правило, для выравнивания пола применяется цементная или сухая стяжка, а также самовыравнивающаяся смесь. Рассмотрим каждую из разновидностей отдельно.

Способы выравнивания деревянного пола

Цементная стяжка

Классический вариант для выравнивания поверхности пола. Для приготовления состава используется песок и цемент в соотношении 3:1. Некоторые мастера добавляют меньше песка, чтобы повысить прочность покрытия. Это требуется для помещений, предусматриваемых повышенную нагрузку на пол.

Что представляет собой полусухая цементная стяжка пола

Что такое стяжка пола

Суть выполнения цементной стяжки проста и заключается в следующем: мастер устанавливает специальные маяки в соответствии с уровнем, а затем заливает основание приготовленным раствором из цемента. Как только весь раствор будет вылит на пол, его нужно аккуратно разгладить для получения максимально ровной поверхности. Для этой цели используется правило (строительный инструмент для выравнивания бетона).

Общая схема устройства сухой стяжки пола

«Сухая» стяжка

Перед началом работы поверхность основания необходимо зачистить от мусора и грязи. Затем из досок сооружаются лаги, которые крепятся между собой анкерными болтами. Оптимальное расстояние между лагами – 30 см. Далее нужно сделать обрешетку, используя ригеля и лаги. В качестве крепежных элементов используются саморезы.

Сухая стяжка пола

Поверх установленных лагов укладываются листы ДСП или фанеры. Специалисты рекомендуют обрабатывать их специальным антисептическим средством перед монтажом. Образовавшиеся швы необходимо заделать при помощи силиконового герметика. На этом процесс выравнивания пола сухой стяжкой можно считать завершенным.

Что представляет собой сухая стяжка пола

Самовыравнивающаяся смесь

Еще один способ выравнивания пола, который считается самым популярным. Как правило, он используется для ремонта помещений, где перепады в высоте пола не превышают 3 см. Метод достаточно простой, нужно лишь соблюдать все рекомендации. Для начала поверхность пола нужно очистить от пыли, а все имеющиеся щели и трещины – замазать.

Самовыравнивающаяся смесь для пола

Далее процедура выравнивания пола самовыравнивающейся смесью выглядит так:

  • замешивается специальный выравнивающийся раствор согласно рекомендациям от производителя;
  • средство выливается на пол, желательно несколькими частыми в разных зонах помещения;
  • используя правило, раствор аккуратно выравнивается. Желательно выливать его и одновременно распределять по поверхности;
  • готовый пол нужно оставить на несколько дней для полного высыхания.

Смеси для заливки пола

Для более качественного и быстрого выполнения работы нужен помощник. Один человек выливает готовый раствор, а второй в это время должен его аккуратно распределять по поверхности при помощи правила или других специальных инструментов. Разумеется, работу можно выполнить и самостоятельно, но времени на нее уйдет на порядок больше. К тому же риск снижения качества при этом увеличивается.

Создание наливного пола

Выравнивание для разных напольных покрытий

В зависимости от типа напольного покрытия технология выравнивания пола может отличаться. В первую очередь, это можно объяснить особенностями отделочных материалов, а также их эксплуатационными свойствами. К выравниванию поверхности пола чаще всего прибегают для таких покрытий, как паркет, плитка и линолеум. Ниже приведены основные типы покрытий.

Выравнивание пола для разных напольных покрытий

Таблица. Виды напольных покрытий.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector