Обшивка стен вагонкой: инструкция по монтажу на видео

Обшивка стен вагонкой: инструкция по монтажу на видео

Обшивка стен вагонкой своими руками: мода на натуральные материалы

Сегодня модно заменять элементы отделки из пластика деревянными вариантами, что придает жилищу уют и теплоту. Технология обшивки стен деревом известна давно, но остается актуальной до сих пор. Сегодня разберемся, так ли сложна обшивка стен вагонкой своими руками, и можно ли осуществить ее без посторонней помощи.

Какие нюансы следует учитывать при работе с вагонкой

Вагонка- это доска разной толщины, которая производится из разных пород дерева. Свое название данный материал получил из-за места, где впервые был применен. Это вагоны в поездах, внутренние стенки в которых обшивались маленькими рейками из дерева. Сегодня модно обшивать стены в бане вагонкой, а также в сауне, или беседке.

Нужно принимать во внимание, что отделка стен вагонкой собственноручно требует обстоятельного, взвешенного подхода. Обратите внимание на следующие детали:

  • Упакованные доски должны храниться на подложке в горизонтальном положении.
  • Влажность помещения для хранения должна находиться в пределах нормы.
  • Нельзя допускать хранение, когда на упаковки направлены прямые солнечные лучи.
  • Важно обратить внимание на сроки годности, указанные на упаковке.

  • Стоимость 1м2 выгонки из липы, которая прекрасно переносит перепады температуры и высокую влажность, стоит 500 рублей, а чтобы обшить на даче стены в основных комнатах в среднем можно уложиться в меньшую сумму- 300 рублей за м2. Важно! Цена материала напрямую зависит от качества древесины.

На заметку! Вагонка для стен покупается с запасом, который равен десяти процентам от общей площади. Нужно помнить, что ширина каждого элемента вымеряется по внутренней глубине, поэтому нужно вычесть 10-12 мм глубины паза.

Обработка материала вагонки

После покупки становится вопрос, как обшить вагонкой стены самостоятельно, чтобы покрытие получилось износостойким и красивым? Первоочередная задача- правильная предварительная обработка, ведь на фирме производителя никаких манипуляций с деревом не проводят. Необходимо произвести следующие действия:

  • Изделия из хвои нуждаются в обезжиривании. Для этого доску лучше промыть 25% раствором ацетона. После этого протереть тряпкой, смоченной в воде и высушить.

  • Все, даже самые незначительные, повреждения следует заделать шпаклевочной смесью для древесины. Ее можно купить в любом строительном магазине.

  • Если вам необходимо сменить оттенок, то можно использовать морилку, или другие профессиональные пропитки, которые сохранят красивую текстуру дерева.

Что нужно для подготовки стен под вагонку

Известны два основных варианта того, как сделать стену вагонкой: клеевой и каркасный. Заметим, что первый потребует от вас наличия идеально ровной поверхности. Именно поэтому предпочтительным является второй способ, который предполагает возведение обрешетки. В числе плюсов данного метода- создание дополнительного пространства для утепления помещения.

Для того чтобы закрепить вагонку на стене, вам нужно:

  • Инструменты. В этом конкретном случае следует подготовить дрель с разными насадками, отвес (уровень), плоскогубцы, молоток, ручную пилу или электролобзик.
  • Рейки для возведения каркаса. Для этих целей подойдут цельные деревянные брусы с сечением 30*60 мм. На этом же этапе готовятся подложки, применяемые для выравнивания поверхностей.
  • Крепежные материалы: дюбеля, саморезы, гвозди, кляймеры, если потребуется, то и подвесы для каркаса.

Важно! Даже если применяется каркасный метод крепления, требуется предварительная подготовка рабочих поверхностей. Процедура простая, заключается в том, что все декоративные элементы со стены удаляются, а дефекты затираются. После этого проводится дополнительная грунтовка.

Как создать обрешетку для крепежа вагонки

Готовить стены под вагонку- наиболее скрупулёзный процесс. Вам придется повозиться с созданием специальной конструкции. Общие рекомендации:

  • Обработайте брус огнеупорной пропиткой и противогрибковыми средствами.
  • Следите, чтобы рейки располагались строго перпендикулярно декоративным доскам.

  • Между реечками необходимо соблюдать единое расстояние, шаг которого равен 40-50 см.

  • Необходимо оставлять расстояние между полом и потолком. Эта рекомендация особенно актуальны для деревянных домов, которые постоянно подвержены процессу усадки.
  • Ровность в установке каркаса подлежит тщательной проверке, для этого используются отвесы и уровень.

  • В случае если образуется пространство между рейкой и стеной, то его нужно заполнить подготовленными плашками.

Важно! Возведение обрешетки дает возможность оборудовать стены дополнительным утепляющим слоем. Утеплитель закрепляется между образовавшимися стойками.

Какой вариант фиксации выбрать?

Важно определиться со способом фиксации дощатых материалов. Обшить стену можно несколькими методами:

  • Сквозной вид крепежа. Это наиболее простое решение, не требующее особых усилий. Смысл заключается в том, что саморезы вкручивают непосредственно через лицевую сторону. Данный способ предполагает нанесение разметки, чтобы точки крепежей располагались на одной линии. Кроме того на вагонной доске заблаговременно сверлятся отверстия, которые не позволят дереву испортиться и треснуть. При вкручивании шурупов следите, чтобы их шляпки оказались полностью утоплены в древесину. Добиться этого просто, если заранее рассверлить местечко под шляпку сверлом большого калибра. Образованные отверстия маскируются специальными заглушками из ластика или затираются шпаклевкой. Из недостатков- такой метод значительно нарушает внешнюю эстетическую привлекательность покрытия.

  • Крепление вагонки к стене может осуществляться с помощью декоративных гвоздиков. Шляпки у них изначально декорированы под цвет материала.

  • Прекрасным вариантом станут потайные гвоздики без шляпок. Особенностью является то, что забивать такие гвозди можно только под углом 80 градусов. Это даст возможность скрывать те участки, которые были нарушены.
  • Если у вас в хозяйстве есть профессиональный степлер, то для крепежа можно применять скобы.

Важно! Не стоит покупать ручной инструмент для вбивания скоб, который продается на каждом углу, так как его использование не обеспечивает надежную фиксацию.

  • При самой маленькой толщине вагонной доски применяют кляймеры. Главным достоинством является то, что крепления получаются невидимыми.

Метод, как крепить вагонку к стене, подбирается индивидуально, исходя из конкретной ситуации. Но отметим, что в последнее время наибольшей популярностью пользуются именно кляймеры.

Процесс крепления вагонки

Перед тем, как обшивать стены, материал заносят в помещение и оставляют на двое суток. Эта манипуляция крайне необходима, чтобы дерево полностью акклиматизировалось.

Важно! Если поспешить и пропустить этот этап, то велика вероятность того, что конструкция покоробится.

Все работы нужно производить при плюсовых температурах воздуха, а оптимальная влажность не менее 60%.

  • Чаще всего укладка осуществляется в горизонтальном положении, поэтому первую планку установите внизу так, чтобы его щип (паз) смотрел вверх.
  • Как и в оклейке обоев, фиксацию следует начинать от угла, который находится вдали от входа в комнату.

  • Хорошенько проверьте доску уровнем, учитывая горизонтальную и вертикальную поверхность.
  • Первая доска крепится, а остальные после этого пазуются, а затем фиксируются кляймерами. будьте осторожны с первым и последним элементами, их лучше закрепить на шурупы.

  • После окончания нужно декорировать стены плинтусами и уголками, а можно покрасить стены из вагонки морилкой или лакировать поверхность.

Наличие опыта гарантирует завершение отделочных работ уже за день, даже включая установку каркаса. Природные материалы подарят комнате уют и теплоту, прослужат долго, и сохранят красоту.

Видео: Установка вагонки своими руками

Как выполнить монтаж вагонки своими руками: пошаговая инструкция: Обзор +Видео Экологичной отделки дома

Для того чтобы легко, надежно и быстро осуществить монтаж и установку деревянной вагонки, нужно знать, как и при помощи чего необходимо производить те или иные ремонтные работы. Все зависит от того, какое помещение вы планируете обшивать.

Вагонка – это строительный материал, очень удобный и надежный для монтажа. Каждая доска имеет специальный паз с одной стороны и выступ с другой. И в результате их крепления получается надежный замок.

После изучения нашей статьи, вы достаточно легко выполните монтаж вагонки своими руками.

Необходимые инструменты

Инструменты и строительные материалы, которые вам понадобятся при ремонте: деревянные рейки (20х40 мм); саморезы и дюбель-гвозди; строительный уровень; шуруповерт; минеральная вата; пароизоляция; монтажный степлер; полипропиленовый шпагат; непосредственно сама вагонка; кляймеры; молоток; плинтуса; финишные гвозди и биозащитный специальный состав.

Где купить вагонку и по какой цене?

Этапы подготовительной работы

Начинаем работу с монтажа обрешетки. Для этого вам потребуются деревянные рейки 20х40 мм, саморезы и дюбель-гвозди, строительный уровень и шуруповерт. Рейки необходимо закрепить на стене, при этом располагая их строго перпендикулярно к последующему направлению вагонки. Перед тем, как закрепить, проверьте ровность поверхности стены при помощи строительного уровня. Если стена не совсем ровная, подложите под рейку кусочек фанеры и еще раз проверьте на ровность.

Читать еще:  Отделка диким камнем – использование натурального камня для отделки стен

Монтаж обрешетки под вагонку

Шаг реек составляет не более 50 см. Нижнюю рейку крепят на расстоянии 5 см от пола. Верхнюю рейку устанавливают на уровне крепления деталей и элементов потолка. Также производят крепление реек по всем углам и вокруг окон и дверей.

Важный момент, все строительные работы по установке электропроводки следует проводить до монтажа обрешетки, так как после окончания монтажа и установки вагонки это будет выполнить просто невозможно.

После монтажа обрешетки приступаем к тепло- и гидроизоляции. Для этого вам потребуется теплоизоляционный строительный материал (минвата), гидроизоляционный строительный материал (пароизоляция), монтажный степлер и полипропиленовый шпагат. Пароизоляцию вы можете монтировать и до установки обрешетки, а уже после положить сверху второй слой после заполнения ее минватой.

При монтаже и установке пароизоляции крепите ее шершавой стороной к утеплителю. Гидроизоляцию или пароизоляцию делайте внахлест в 10 см и обязательно закрепляйте стыки скотчем по всей длине. Крепеж гидроизоляции происходит при помощи монтажного степлера с шагом в 15 см. Чтобы минвата с течением времени не сползала и не деформировалась, ее нужно крепить полипропиленовым шпагатом. Крепление полипропиленового шпагата происходит также с помощью монтажного степлера.

Монтаж и установка вагонки

Монтаж и установка вагонки. Для данной работы вам понадобится панели, гвозди финишные, строительный уровень, молоток и небольшой кусочек вагонки. Перед тем как приступать к монтажу и установке, нужно чтобы распакованная вагонка полежала какое-то время в помещении, в котором она будет устанавливаться (не меньше 48 часов). Монтаж первой деревянной панели всегда начинайте от угла. К обрешетке крепите при помощи финишных гвоздей или кляймеров. Если применять при установке кляймеры, то в будущем вагонку можно достаточно легко самостоятельно демонтировать. После чего данный материал вы сможете использовать при установке и монтаже в любом другом месте.

Скрытое крепление вагонки гвоздиками

После установки первой вагонки и ее крепления, вставьте в паз гребень второй панели и снова закрепите. Вторую и последующие вагонки будет достаточно тяжело вставлять руками, скорее всего они будут тяжело входить. Чтобы облегчить этот процесс, нет нужды покупать специальный инструмент. Можно сделать его самостоятельно. Для этого возьмите небольшой кусок отпиленной деревянной панели и, вставляя его гребнем в паз последующей устанавливаемой вагонки, аккуратно постукивайте по нему молотком. Это необходимо сделать по всей длине вагонки, пока она достаточно плотно не войдет. Дополнительно можно закрепить доски гвоздями сверху и снизу.

Каждую шестую доску меряйте строительным уровнем, чтобы установка была без отклонений. Между вагонкой и несущей стеной должен быть зазор не менее 2 см. Это необходимо, чтобы в будущем деревянная стена оставалась идеально ровной без каких-либо серьезных отклонений.

После того, как мы установили все панели приступаем к монтажу фурнитуры. На предпоследнем этапе необходимы будут следующие инструменты и детали: молоток, плинтус, финишные гвозди и гантель. Продолжаем строить своими руками. Для того чтобы вагонка приняла красивый ухоженный вид, необходимо прикрепить все угловые стыки и прикрыть все зазоры между потолком и полом. Для стыков углов используйте узкий плинтус, для нижних и верхних зазоров необходимо использовать плинтус с такими размерами, чтобы закрыть данные зазоры. Крепление плинтуса осуществляется при помощи финишных гвоздей.

Обработка стен

И завершающим этапом является обработка стен. Осталась заключительная и очень важная процедура ремонта: обработка всех смонтированных деревянных стен огнебиозащитным специальным составом или пропитками. Выполнять это нужно не меньше трех раз через каждые последующие сутки. После данной обработки ваши стены будут служить вам очень долго. В зимнее время у вас будет очень тепло, а в летнее – прохладно.

На этом монтаж и установка вагонки закончен! Надеемся, что благодаря нашей статье у вас не возникнет трудностей с установкой и монтажом вагонки своими руками! Успехов вам в ремонте!

Обшивка стен вагонкой своими руками — инструкция к применению

Обшивка стен вагонкой широко применяется как для внутренней отделки лоджий, так и дачных домиков. Дерево позволяет стенам дышать. Отделка загородного дома, выполненная с применением такого материала, придаст чувство спокойствия и уюта. Правильная облицовка позволит вам сделать интерьер вашего дома более уютным.

Классификация

Существует несколько классификаций этого материала. Выбирая какую купить, необходимо отталкиваться в первую очередь от поставленной цели, затем выбираем нужный вариант из предложенных.

Подразделяется в зависимости от вида используемой древесины.

Ее изготавливают из следующих пород:

Второй вариант не рекомендуется применять в помещениях, где подразумеваются большие перепады температур. Это сауны и бани. Из-за высокой температуры на поверхность дерева могут выделяться смолы, которые делают отделку липкой и не очень эстетичной.

К тому же из-за этих веществ вы можете получить ожоги. Исключением из этого правила считается сибирский кедр. Его относятся к отделочным материалам высшей категории. Облицовка выходит дорого, но она и прослужит долго и не создавая проблем.

К хвойным породам относят ель, лиственницу, сосну, эвкалипт, кедр. Эти деревья считаются «мягкими».

Лиственные деревья – ольха, осина, липа, ясень. Особо ценной породой для отделки бани считается липа. При воздействии высокой температуры, она выделяет приятный ненавязчивый аромат. Он благотворно действует на нервную систему.

Качество определяется в зависимости от класса. Их четыре:

Экстра-класс – самый дорогостоящий вид. Его отличает безупречное исполнение. Обычно он изготавливается путем склеивания, так как в ином случае цена на такой материал была бы очень высокой. Она отлично подойдет для создания дорогого убранства. Вы не заметите недостатков как на ее поверхности, так и внутри.

Класс А еще называют первым сортом. Распределение по классам определяется ГОСТом. При выборе следует просматривать ее самостоятельно.

Экстра-класс и Класс А у некоторых производителей мало чем отличается. На досках этой категории вы не обнаружите явных дефектов. На ней нет черных выпадающих сучков и синевы. Если и есть дефекты, они незначительны и не сказываются на качестве исполнения.

Класс В – бюджетный вариант. Таким сортом обычно обшивают балконы или лоджии. Дефекты обычно носят характер небольшого заводского брака. Эта категория доступна большинству граждан.

Класс С – самый низкосортный вариант. На поверхности много дефектов виде небольшой гнили, синевы, выпадающих черных сучков и трещин. Если ее и используют, то только для отделки малозначимых подсобных помещений.

По виду профиля различают:

Блок-хаус представляет собой имитацию оцилиндрованного бруса. Такая отделка как нельзя лучше подойдет для загородного дома. Она придаст вид старинных срубовых домов.

Софтлайн получила такое название из-за слегка скругленных краев.

Вагонка-американка создает впечатление, что панели закреплены внахлест. Ее можно использовать как для внутренних, так и для наружных работ. Плотно прилегающие панели не дают попасть влаге внутрь.

Говоря о размере вагонки, то стандартная категория имеет толщину от 12 до 25 мм. Длину до 6 метров. С евровагонкой все более конкретно. По стандарту определена ширина 13, 16 и 19 мм. Ширина бывает 80, 100,110 и 120 мм.

Преимущества

Хвалить деревянную вагонку можно бесконечно. Это экологически чистый материал.

Он не выделяет никаких вредных веществ, поэтому им можно облицовывать даже помещения, где живут дети или люди, страдающие аллергией.

Это долговечный материал. При правильной обработке со временем он не теряет первоначального внешнего вида. Он не поцарапается и не лопнет.

Различные породы деревьев и многообразие лакокрасочных изделий, позволит создать отделку любого цвета.

Обшивка вагонкой в отличие от пластиковых панелей не так сильно подвержена воздействию суровых внешних и внутренних факторов. Ей не страшны небольшие механические повреждения. Она сохранит первозданный облик.

Горизонтальная или вертикальная обшивка

Обшивка стен вагонкой своими руками начинается с выбора направления укладки. Различают горизонтальное, вертикальное, по диагонали и смешанное.

Горизонтальное направление отделки традиционно для России. Оно расширяет пространство. Но главным недостатком является скапливание влаги и пыли в стыках. Чтобы этого избежать, необходимо направить пазы вниз. При таком направлении начинать рекомендуется от потолка к полу.

Вертикальное направление широко используется для отделки в Финляндии. Применяя этот способ, мы сможем визуально увеличить высоту потолка. Это особенно актуально, если мы отделываем невысокую мансарду вагонкой. В этом случае необходимо начинать монтаж от угла, причем самого сложного.

Диагональное и смешанное направление отличается, прежде всего, эстетичностью. Оно гораздо сложнее в монтаже. Уникальное оформление можно также достичь сочетая различные сорта дерева.

Читать еще:  Коврик своими руками из веревки: просто, красиво и необычно

Выстраиваем обрешетку

Обшивка вагонкой своими руками начинается с установки обрешетки.

Для ее крепления на кирпичные и бетонные стены используются дюбели, на деревянные – гвозди или саморезы.

Очень важно разметить поверхность перед монтажом каркаса. От правильно выстроенной конструкции зависит качество самой отделки.

Обрешетка носит еще и функцию выравнивания стен. Для этого под брус подкладывают клинья или щепки. Каркас можно сделать как из дерева, так и из металлического профиля. Не забывайте обрабатывать поверхность защитными составами.

Обязательным условием при монтаже обрешетки является использование строительного уровня. Чем чаще вы будете его применять, тем меньше вам придется переделывать.

Чаще всего в качестве основы применяется брус 50×25 мм.

Крепления элементов каркаса зависит от выбранного направления вагонки. Бруски должны быть расположены перпендикулярно панелям.

Стандартно используется шаг обрешетки в 50 см. Внутри таких карманов удобно располагать листы утеплителя.

Для крепления направляющих можно воспользоваться леской и отвесом. Если вы собираетесь обшивать стены, опытные мастера советуют располагать ребра конструкции на уровне колена, бедра и груди. Это обеспечит оптимальную жесткость конструкции.

На видео показано — как устанавливать каркас:

Самостоятельная обшивка

Обшивка потолка вагонкой своими руками или же стен недопустима при использовании сырой вагонки. Ее для начала нужно просушить.

Готовые панели чаще всего крепятся потайным способом с помощью кляймеров. Установка первой доски очень важна. Она закладывает основу всей конструкции. Ее закрепляют в нескольких местах и обязательно проверяют уклон с помощью строительного уровня.

При горизонтальном направлении начинаем установку с потолка, при вертикальном – от угла, в котором подразумевается наибольшая подрезка. Нижняя доска как правило подрезается. Скрыть это поможет плинтус.

После того как первая панель закреплена, в паз вставляется следующая. Она закрепляется аналогичным образом.

Стыки между планками, как и сами панели нужно тщательно обработать специальными составами.

Видео — обшивка стен своими руками:

Даже если вы не профессионал, то при соблюдении всех правил и формальностей сможете без труда обшить стены!

Примерная стоимость работ

Стоимость материала зависит от породы и класс вагонки. Примерная цена в таблице:

Стоимость обшивки же идет за квадратный метр. Цена работ — примерно 300руб/м2.

Монтаж вагонки видео

Видео. Пошаговый самостоятельный монтаж вагонки.

Деревянная вагонка как отделочный материал появилась давно, но до сих пор активно используется. Секрет её долголетия и растущей популярности заключается не только в благородной красоте натурального дерева.

Современная «евровагонка» — это технологичная обшивка, которая соответствует всем предъявляемым в наше время требованиям. А к таковым относится:

  • Чёткая повторяемая геометрия.
  • Глубокое точное соединение «паз/гребень», позволяющее производить скрытый монтаж облицовочных дощечек.
  • Хорошо обработанная лицевая поверхность, а также элементов замка и тыльной стороны.
  • Наличие вентиляционных пазов на тыльной стороне, позволяющих отводить влагу из-под обшивки и сбрасывать температурное напряжение древесины.
  • Высокое качество сырья и минимальное количество дефектов и пороков в материале.
  • Низкий процент влажности, как результат – хорошая стабильность обшивки.
  • Большой ассортимент моделей (стандарт, софт-лайн, штиль и т.п.), размеров, применяемых пород, способов изготовления (цельная, срощенная, обессмоленая…).
  • Приемлемая цена евровагонки на фоне прочих облицовочных вариантов.

Понятно, что раскрыть весь потенциал вагонки можно, только если правильно выбирать материал под поставленные задачи и если не допускать ошибок при монтаже. Работать с такой обшивкой может даже неподготовленный домашний мастер, но прежде человеку без опыта желательно посмотреть видео по монтажу вагонки.

Осмотр заготовок и предварительная сортировка

Данный этап мы настоятельно рекомендуем проходить. Причём не важно, какой отделочный материал перед вами: сайдинг, кафельная плитка или, например, рулоны с обоями. В любой партии всегда попадается что-то повреждённое, что выпачканное или по иным причинам дефектное. Просто необходимо заранее выявить такие образцы и использовать их в мало просматриваемых местах, пустить на раскрой и т.д.

Рассматривая евровагонку, блок-хаус или имитацию бруса – нужно, как минимум, обратить внимание на состояние лицевой поверхности ламелей, оценить работоспособность замков, проверить дощечки по части искривлений, который будут мешать произвести сборку плоскости.

Акклиматизация

Ещё одна операция, про которую в видео о монтаже вагонки обычно не упоминается. Древесина чутко реагирует на изменение температуры или влажности, при резких скачках профилированная доска может существенно расширяться или усыхаться. Лучше, если это произойдёт с дощечками в штабеле, а не в составе закреплённой на каркасе плотной обшивки.
Для этого вагонку перед началом работ на сутки-двое заносят в помещение или наоборот – выносят на улицу под навес. Естественно с пачек необходимо снять полиэтиленовую плёнку.

Подготовка основания

Тут всё предельно просто. Стену очищают, местами ремонтируют, антисептируют, провешивают. Провешивание представляет собой инспекцию основания для выявления перепадов на плоскости и общего состояния уровня по вертикали (для потолков – по горизонтали).

На стене можно обойтись длинным реечным уровнем, но лучше использовать строительный отвес. Для обмера потолка нужно применить ватерпас (или, допустим, электронный построитель), при помощи которого на стенах по периметру помещения, на высоте примерно 1,6 метра устанавливаются метки. Потом эти метки переносятся рулеткой под потолок и соединяются отбивочным шнуром, по ним на стенах монтируется периметр из «стартовых» профилей или из брусков.

На стене/потолке желательно заранее расчертить расположение основных элементов каркаса. Тут нужно учесть требования к оптимальному шагу между деталями обрешётки и предполагаемое направление обшивки. На стенах стойки или прогоны крепят с интервалом в 600-700 мм, на потолках каркас собирают с пролётами по осям примерно 400-500 мм.

Согласно предварительной разметке расположения профилей или брусков, выполняем разметку для установки кронштейнов.

Фиксируем крепежи

На стенах и на потолках можно смело использовать прямой П-образный подвес. На видео по монтажу вагонки и на инструкциях в виде фото – мастера очень часто работают плотно «по стене». То есть деревянный каркас собирают из тонкой рейки (иногда прямо из самой вагонки), которую сверлят насквозь и крепят на стену/потолок длинными саморезами «через тело». Кронштейны в том варианте не используются. Некоторые работники немного занимаются выставлением общей плоскости подкладками и клиньями, но в основном данным действием не заморачиваются вовсе.

Получить по-настоящему ровную отвесную плоскость получается исключительно на перфорированных кронштейнах. Более того, от них не уйти, если каркас необходимо сколь-нибудь существенно отодвинуть от стены, либо когда нужно собрать надёжный и долговечный потолок.
Шаг кронштейнов друг от друга на стене рекомендуем выдерживать в пределах 600-800 мм, на потолке есть смысл ставить их чаще – с дистанцией примерно 500-600 мм.

Крепим основные детали каркаса

Каркас под вагонку можно сделать из стального оцинкованного профиля. Просто придётся работать кляймерами и саморезами по металлу LN. В подавляющем большинстве случаев для каркаса берут сухой строганный брусок или подвяленный обрезной брусок из хвойных пород сечением 50Х50 или 50Х40 мм.

Сборка каркаса всегда начинается с крайних профилей/брусков плоскости, которые затем используют в качестве маячных элементов, по которым натягиваются контрольные шнуры. По контрольным шнурам в единый створ выставляются остальные бруски несущей подсистемы.

Крепление брусков производится саморезами по дереву длиной 30-35 мм (желательно взять модели винтов с прессшайбой) через перфорацию в кронштейнах. В этой работе очень важно поочерёдно выставлять бруски так, чтобы они лицевой стороной не касались контрольного шнура, но становились очень близко от него – примерно в 1-ом миллиметре.
После выставления каркаса рекомендуем проверить его плоскостность при помощи длинного правила: вертикально, горизонтально, по диагоналям.

Укладываем изоляцию

Утеплитель в виде плит закладывается враспор между стоек деревянного каркаса, либо за ними. На потолке можно использовать минеральную вату в матах. При обшивке поверхностей в помещениях — утеплитель, как и звукоизолирующие материалы, нужно защитить строительными плёнками.

На наружных стенах внутри дома это будет пароизоляционное полотно, которое на швах и в зонах примыканий проклеивается скотчем. На фасаде это будет гидроветроизоляционная мембрана.

Нарезаем и закрепляем планки вагонки

Вагонку необходимо кроить так, чтобы дощечки становились на своё место с небольшим зазором хотя-бы с одной стороны. Технологический зазор в 10-15 мм необходим для обеспечения температурно-влажностного расширения материала, он позволяет также прерывать структурное распространение ударного шума по конструкциям дома. К примеру, если нужно обшивать стену вертикально, то под потолок вагонку ставят впритык, а зазор пускают к полу, где он перекроется плинтусом.

Читать еще:  100 лучших идей: обеденные кухонные столы и стулья на фото

Резать вагонку лучше всего торцовочной пилой («электрическое стусло»). Можно работать паркеткой или электролобзиком. Лобзик хорош, если нужно сделать криволинейную подгонку, им же срезают часть замка с первой дощечки и делают продольный распил последней ламели вагонки, когда обшивка плоскости подходит к завершению.

Первую дощечку частично приходится крепить через тело. Для этого используются специальные «финишные» гвоздики. С другой стороны эту планку фиксируют стандартным способом: гвоздиком/саморезом под углом через шип, либо кляймером (опять-таки с использованием гвоздей или мелких саморезов).

Редко в каком видеоролике о монтаже евровагонки говорится, что нужно регулярно контролировать положение пришиваемых дощечек. Приставляя к кромкам вагонки длинный ровный уровень, можно легко выявить и подкорректировать заваливания отдельных ламелей по вертикали или по горизонтали, либо избежать установки дощечки с сильным продольным короблением, из-за которого в дальнейшем сборка сильно затрудняется. Практика показывает, что нужно контролировать каждую вторую прибиваемую дощечку или каждую третью, максимум.

Завершающие операции

После выполнения основной обшивки можно закреплять доборные элементы. Это – погонажные изделия из сосны или ели, которыми маскируются все технологические зазоры: плинтус, раскладка, уголки наружные и внутренние, наличники и т.д.

Последним штрихом в большинстве видео о монтаже вагонки выступает защитно-декоративная обработка деревянной облицовки. Хотя, если обшивка производится с улицы, то обрабатывать вагонку огнебиозащитным составом лучше со всех сторон, ещё на стадии подготовки. Не стоит забывать, что деревянный каркас на фасаде тоже желательно пропитать антисептиком.

Обшивка стен вагонкой своими руками – простые инструкции

В наше время, в качестве облицовки стен, широкое применение нашла вагонка, которая представляет собой деревянное или пластиковое покрытие. При этом отличные характеристики позволяют использовать продукт в любом помещении. Ведь он экологически чистый, влагостойкий, противостоит размножению вредоносных грибков и жучков. Если вы решили приобрести данный материал, то я расскажу, как выбрать материал в зависимости от помещения, как подготовить и сделать обшивку стен вагонкой своими руками. Чтобы вам не пришлось нанимать мастеров, и вы смогли сэкономить на установке. Так как установить ее достаточно просто и не займет много времени.

Выбор вагонки в зависимости от помещения

На данный момент в строй магазинах вы сможете найти материал двух категорий: деревянный и пластиковый. Конечно дерево по своей природе намного лучше, ведь это натуральный материал, который легко впитывает влагу и при недостатке отдает ее помещению. Единственный его недостаток, является ее изменение размеров в течение времени и определенный уход.

Виды дерева подразделяются на 4 сорта: высший сорт – Экстра, 1,2,3 сорт – класс А, В, С. Каждый сорт отличается своим качеством и ценой, зависимости от имеющихся на дереве сучков, трещин и других дефектов.

Цена на высший сорт естественно существенно отличается, но можно приобрести дешевле, дефекты на материале убрать вручную просто, зачистив продукт шкуркой. Также имеется большое количество разновидностей древесины: липа, сосна, лиственница, кедр, ясень, дуб, ольха. Отталкиваясь от разновидностей, я буду рассказывать, какой вид, в каком помещении лучше использовать.

Широкое применение липа нашла в качестве отделки стен вагонкой в бане или сауне. Так как она отлично переносит высокую температуру и влажность, при этом не выделяет смолу, не нагревается и создает отличный хвойный запах.

Сосну лучше не применять в помещениях с повышенной влажностью, так как она выделяет смолу, и обшивка стен вагонкой становится липкой. Данный вид отлично подойдет для обшивки террас, балконов, беседок, предбанников, при этом она имеет низкую цену, не гниет и не разлагается. Поэтому хорошо подойдет для дачного помещения.

Лиственница универсальный материал, который отлично противостоит влаге, не позволяет размножения вредных жучков и имеет лечебные свойства. Данный материал отлично подойдет для отделки стен и потолков в спальне, гостевой и прихожей.

Также для красивой отделки кабинета, гостевой и спальни хорошо подойдут ольха, дуб, ясень. Они создадут красивым цветом и узором интересный и изысканный дизайн вашему интерьеру.

Обшивка стен евровагонкой тоже нашла широкое применение в помещениях. Так как данный материал имеет приемлемую цену и характеристики не хуже, чем у дерева, ее используют в любом помещении. При этом она долговечна и может быть использована, там, где дерево использовать нельзя.

Подготовка вагонки перед обшивкой

Конечно, я люблю больше работать с евровагонкой, ведь пластиковый материал не требует предварительной подготовки. Но если вы приобрели дерево для облицовки стен вагонкой, то его следует предварительно обработать. Сосновое покрытие предварительно нужно обезжирить и убрать смолистые пятна, 25%-м раствором ацетона. Затем протрите влажной теплой ветошью и оставьте высыхать.

Для получения ровного тона проводят отбеливания материала перекисью водорода и аммиаком. Разведите в пропорциях 1:10, 20%-й раствор перекиси водорода и 10%- раствор аммиака, распределите по поверхности и после 5 минут протрите ветошью с теплой водой. Потом оставьте до полного высыхания. Практически универсальным составом для обесцвечивания вагонки является перекись водорода, она подходит для любых видов дерева.

Чтобы обеспечить отличную защиту от плесени и насекомых используйте биозащитный раствор и дайте подышать продукту в помещении, что бы он адаптировался к микроклимату. Обязательно перед установкой материал вскройте лаком продукт. Я обычно использую полуматовые или прозрачные лаки, так как глянцевый состав предает чрезмерный блеск. После нанесения покрытия обязательно зашкуриваю материал мелкозернистой наждачной бумагой, затем повторяю процедуру.

Когда я подготовил материал, преступаю к подготовке облицовки стен вагонкой, то есть на стены креплю обрешетку, которая и будет держать материал. Я обычно не мучаюсь и покупаю уже готовые рейки, что и вам советую.

Закрепите рейки крепко к стене, на расстоянии примерно 60см, при этом смотрите, что бы между стеной и вагонкой было расстояние, что бы она прослужила долго и проветривалась.

Устанавливайте обрешетку горизонтально, если вагонку будете крепить вертикально и наоборот. Желательно обрешетку пропитать противогрибковой грунтовочной смесью, чтобы избежать появления плесени. Используйте уровень, чтобы установить материал ровно. Также на этом этапе устанавливают утеплитель и звуконепроницаемый материал. После окончания подготовки можно приступить к креплению.

Способы крепления

Различают несколько способов крепления вагонки. Вы можете выбрать для себя любой способ, а я вам расскажу, чем они отличаются.

Первый способ крепления металлическими кляймерами, которые представляют собой небольшие оцинкованные крепления. Зубчиками с одной стороны они крепятся к вагонке, а с другой стороны их прикрепляют гвоздиками. Обычно гвозди идут сразу в комплекте.

Второй способ крепления скобами. Для этого вам понадобится специальный степлер. Скоба пробивает крепление материала и проникает глубоко в обрешетку, таким образом, отлично фиксирует продукт. При этом скобы не повреждают материал и их легко демонтировать.

Третий способ гвоздями, самый быстрый и менее эстетичный способ. По всей поверхности материала в хаотичном порядке прибивают небольшие гвоздики с маленькими шапочками. Но минус в том, что гвозди подвластны эрозии и со временем могут появиться разводы ржавчины.

Инструкция монтажа пошагово

Теперь я вам расскажу подробно, как правильно обшить вагонкой стены. Я обычно начинаю с правой стороны, так как правша, но вы можете и наоборот. Возьмите первую рейку и обрежьте с нее край для крепления вагонки к стене. Приложите планку к углу стены, таким образом, что бы до потока оставалось 5мм зазора.

Проверьте уровнем ровность установленной планки, в случае не ровной поверхности подкорректируйте ее. Прибейте вагонку гвоздями с маленькими шапочками к доскам для крепления. Каждой доске по гвоздю не пропускайте. Гвоздь размещайте как можно ближе к углу, что бы его было меньше видно.

Вставьте в крепление вторую планку и укрепите ее выбранным креплением к обрешетке. Таким образом устанавливайте все последующие планки, идя к другому краю стены. Последнюю планку, если надо подрежьте и закрепите гвоздями, как и первую. Не забывайте проверять уровнем ровность устанавливаемых планок.

Видео “Монтаж деревянной вагонки своими руками”

В видео показаны секреты крепления деревянной вагонки, какими саморезами работать, как провести монтаж каркаса и закрепить на нем вагонку.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector